法國哲學(xué)家雅克·德里達在20世紀(jì)60年代提出了解構(gòu)主義理論,此理論所強調(diào)的“擺脫常規(guī)、挑戰(zhàn)傳統(tǒng),打破程式化的秩序和空間結(jié)構(gòu),重新探索事物發(fā)展的各種可能性”的思維方式在當(dāng)時處于快速發(fā)展且日益呈現(xiàn)多元化面貌的服裝設(shè)計領(lǐng)域中得到了廣泛的研究和實踐應(yīng)用,并且極大地拓展了服裝設(shè)計師的思維靈感,甚至成為了一種自由的藝術(shù)表達手段和創(chuàng)新工具,創(chuàng)造出服裝界的解構(gòu)主義風(fēng)格。而褶皺作為一種服裝工藝技法,被許多解構(gòu)風(fēng)格服裝設(shè)計師用在自己的設(shè)計中來加強服裝的外部輪廓,是解構(gòu)風(fēng)格服裝設(shè)計造型的常用手段之一。我們要結(jié)合解構(gòu)風(fēng)格的概念和褶皺的造型手法,揭開解構(gòu)風(fēng)格神秘的面紗,掌握褶皺的設(shè)計運用方法,同時將二者的精髓發(fā)揮到極致。研究分析褶皺在解構(gòu)風(fēng)格服裝中的設(shè)計應(yīng)用,有助于人們更加了解服裝褶皺對于服裝立體造型的影響,同時也豐富了服裝的表現(xiàn)手法和視覺效果。本文首先通過文獻研究法和圖像研究法對褶皺的概述、褶皺的起源與發(fā)展進行了系統(tǒng)的理論概述,然后搜集了以三宅一生、山本耀司、川久保玲和約翰·加利亞諾為代表的現(xiàn)代解構(gòu)主義風(fēng)格服裝設(shè)計大師歷年來近萬張秀場發(fā)布會作品,分別梳理歸納了不同形態(tài)褶皺在每個品牌的設(shè)計中的表現(xiàn)形式、運用方法... 

【文章來源】：武漢紡織大學(xué)湖北省

【文章頁數(shù)】：81 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

愛奧尼亞式希頓

托加的穿法

而在古代中國,褶皺大多以衣褶飄逸的寫意柔美形式來表達。最具代表性的就是漢代的"留仙裙",相傳趙飛燕在漢宮太液池中一高榭上表演歌舞《歸風(fēng)》、《送遠》,由樂官馮無方吹笙伴奏。正當(dāng)歌舞酣暢時,大風(fēng)驟起,趙飛燕憑借風(fēng)勢揚袖舉袂盡情歡舞,成帝恐其被風(fēng)吹走,急命馮無方拉住。馮氏于情急之下,一把拉住趙飛燕的裙角,只聽得"吱啦"一聲,薄如蟬翼的裙幅已被扯下一片。趙飛燕趁勢對漢成帝嬌嗔道："要不是你命人拉住我,我豈不成了仙女了！"自此以后,宮中佳麗都將裙后留一缺口以為時髦,名為"留仙裙"[14](如圖2.3)。后來成帝命人修筑了"七寶避風(fēng)臺",又雕鏤了一只大水晶盤,命宮人托舉盤子讓飛燕做舞于盤上,"能做掌上舞"的說法可能與此故事有關(guān)。所謂"掌上舞",實際上可能是某種雙人（或數(shù)人）配合表演的,類似中國雜技、武術(shù)或芭蕾等舞蹈里面托舉式的技藝,而不是真的說能在人的手掌上跳舞。極言如此,意味趙氏身輕如燕。留仙裙,除了上文的這種說法外,《趙飛燕外傳》還有另外一種提法："（趙飛燕）衣南越所貢云英紫裙,碧瓊輕綃……他日,宮姝幸者,或襞裙為縐,號曰留仙裙。"其實留仙裙就是最早的百褶裙樣式,長及腳踝的長裙款式,在腰部打有細膩的褶裥,縷縷褶皺會隨著女性輕盈的腳步和柔美的身姿而顯得韻律靈動。元明清十分流行的"馬面裙"也是褶皺元素在古代中國服飾中運用的又一例證。馬面裙前后共有四個裙門,兩兩重疊,在側(cè)面打有褶裥,中間裙門重合而成的光面,很像古代城墻馬面體系中的防御結(jié)構(gòu),所以被稱為"馬面裙"到了清代,馬面裙的結(jié)構(gòu)逐漸繁復(fù),褶子細密,至多可以達到百褶,且都為死褶,清代馬面裙重視馬面的裝飾,多用刺繡等方式裝飾馬面,有些馬面裙門都有重工的刺繡(如圖2.4)。


本文編號：3490216